Прививка слив

Сливы довольно удобны для прививки. Дело в том, что они могут давать большое количество корневых отростков, которые за год или два достигают толщины, достаточной для того, чтобы сделать прививку. Если отросток уже вырос в большое дерево, его можно спилить в надежде получить свежие ростки. Естественно, спил нужно обработать садовым варом и произвести до начала весеннего сокодвижения в конце зимы.
С конце июля – начале августа у растений начинается второе, после весеннего, сокодвижение. Это время можно определить по тому, что кора от древесины легко отделяется. Но я не провожу никаких пробных короотделений, а смело в двадцатых числах июля иду и прививаю. Для улучшения сокодвижения и при сухой погоде за несколько дней до прививки или хотя бы за день до нее, растения, на которые будет проводиться прививки – подвои – желательно полить.
Сначала заготавливаю черенки привоя нужных мне сортов. Пока эти заготовки происходили в пределах одного участка, но есть смысл поинтересоваться, что происходит и у соседей, какие интересные сорта они выращивают. Черенок выбираю этого года, то есть зеленый и достаточно толстый, примерно как ствол подвоя. Если на маточном или донорском, в некотором смысле, дереве этот росток лишний, он вырезается на кольцо, то есть до места ответвления. От нелишнего ростка нужно оставить пару почек, чтобы в этом или следующем году рост ветки продолжился. Листья срезаю с укорачиванием черенка до 1 сантиметра, чтобы после отделения почки от черенка ее было удобно держать.
Из инструментов и материалов использую секатор, ведро с водой для черенков, тряпочки для очистки места прививки, острый нож, изоленту. Стволик подвоя, лучше, чтобы он был не менее 8 миллиметров толщины, очищаю от грязи и в его нижней части, в сантиметрах пяти от земли, делаю горизонтальный, с краями внизу надрез коры до древесины. Нож просто вдавливаю в кору без режущих движений. Длина надреза до сантиметра. Можно поэкспериментировать с различными углами наклона лезвия ножа к стволу, но я делаю или прямой угол, или как удобнее. От середины горизонтального надреза на три сантиметра вниз провожу вертикальный надрез коры. Для этого острие ножа ставлю под середину первого надреза и с нажимом прорезаю кору. Если лезвие у острия закруглено, то нож можно не вести, я повернуть его, не смещаясь вдоль ствола. Получившимися надрезами кора делится на развернутый и два прямых угла. На прямых углах кору от ствола надо отделить. Делается это кончиком ножа осторожно, чтобы не повредить древесину. Счастливые обладатели окулировочных ножей могут сделать это косточкой, но я представляю себе этот предмет роскоши исключительно умозрительно. Если кора отходит легко, то ее отделяю немного, а при плотном скреплении с древесиной кору отделяю и ниже вдоль вертикального надреза. Затем кору слегка придавливают руками к стволу, чтобы рана не пересохла во время подготовки прививаемого щитка. Прикасаться руками внутренностям раны не следует.
Далее перехожу к подготовке почки для прививки. почку желательно брать не сверху ветки, поскольку там древесина может вызреть хуже. В некоторых источниках не рекомендуют брать и почки из нижней части ветки, где образуются цветочные почки. Остается середина, где толщина ветки должна быть примерно такой же, как толщина подвоя или чуть меньше. Выше выбранной почки на 1,5 сантиметра делается поперечный прорез вглубь древесины. После этого ниже почки на 1,5 сантиметра почти вдоль ветки в направлении к почке с захватом минимального количества древесины вводится нож и кора срезается до прореза над почкой с заглублением при прохождении ножа под почкой. После почки нож снова выводится под кору. Если над почкой останется толстый слой древесины, в верхней части щиток может не прижиться. При дорезании щиток надо придерживать, чтобы он не упал.
Остается вставить щиток с почкой в разрез на стволе, для чего он берется за черешок и заводится нижним концом за вертикальный разрез, начиная сверху. Обычно щиток входит с усилием, особенно если вертикальный надрез неполный. Тогда я плоской частью лезвия ножа подталкиваю щиток сверху или даже вдавливаю его за верхнюю часть рукой. Но если приходится держать рукой, то щиток надо вводить не полностью до совпадения верхних надрезов на нем и на стволе, а так, чтобы верхнюю часть щитка, за которую держались или повредили ножом, отрезать. Хорошо еще при вырезке щитка сделать над почкой запас в 1 сантиметр. После установки щитка вплотную к верхнему горизонтальному разрезу в коре ствола на вертикальном разрезе большими пальцами обеих рук кора прижимается к шитку разглаживающим движением снизу вверх.
Сразу после этого место прививки обвязывается. Я пока делал обвязку только одним концом или в один конец. Для этого отрезок (можно пока не отрезать ничего от мотка) изоленты накладывается неклейкой стороной на горизонтальный надрез со стороны почки и короткий конец заводится с другой стороны ствола под длинный. Потом несколькими витками с небольшим перекрытием изолента обвивается вокруг прививки вниз, пропуская почку между витками и максимально закрывая вертикальный разрез до его низней части. На практике остается незакрытым разрез с одной или обеих сторон от почки. Конец ленты закрепляется под ее последним витком и слегка, но плотно затягивается. Оставшиеся открытыми края разреза и видимую часть щитка без черешка листа замазывают садовым варом, не заталкивая вар под кору, так как иначе сращивание будет хуже. Вар нужен для уменьшения испарения влаги.
По идее, при прививке несколькими различными сортами, желательно подписать, где-что. Но шариковая ручка выцветает, да и бумага плохо держится. Кто знает способы пометить места прививок, прошу поделиться опытом.
После прививки растения стараюсь при возможности подкормить, чтобы усилить вегетацию, за счет которой и происходит срастание тканей.
Через неделю проверяю места прививок. Осторожно снимаю садовый вар и смотрю цвет щитка. Он не должен быть темным или сморщенным. Черешок должен легко отделяться при отломе, под ним должны быть зеленые ткани. При неудачной прививке ее можно повторить на том же подвое с другой стороны или выше первой прививки. Можно и сразу прививать в нескольких местах, но тогда сложнее будет выбрать новое место, в случае гибели всех первых прививок из-за неблагоприятной погоды, например.
При активном росте подвоя в конце лета и осенью, перевязку нужно перемотать, чтобы она не врезалась в растущую кору. На зиму место прививки можно защитить пленкой, газетами, но я этого не делаю. Может, достаточно и садового вара, остающегося для защиты прививки от пересыхания. Весной привой подвой над почкой обрезается. При этом не надо обрезать сразу вплотную – привой может повредиться и засохнуть. Лучше оставить над почкой пенек высотой в 3 сантиметра, к которому потом можно будет подвязать отрастающий из почки побег. Перевязочную пленку также лучше оставить до осени, когда росток укрепится, но ее нужно регулярно ослаблять, иначе она врастает в живую ткань, передавливая ее. Оставленный пенек уже не будет утолщаться и его можно будет удалить следующей весной или летом, когда привитый побег станет толще него и таким же деревяным. Все места обрезов замазываю садовым варом.
По этой методике я успешно привил за последние три года восемь слив. Неудачи были вызваны использованием недостаточно толстого подвоем, невызревшего и слабого привоя, запозданием со сроками, спешкой со снятием обвязки и чересчур короткой обрезкой пенька подвоя над почкой.